Oporto no se explica

About this tour

Un primer paseo por el centro de Oporto con Zé, que pasó veinte años detrás de una barra en la Baixa y te va a contar lo que es verdad de verdad. Doce paradas, desde la sala de azulejos de São Bento hasta una francesinha en Santa Catarina, pasando por la catedral, el puente que no construyó Eiffel, una iglesia de oro levantada sobre una sala de huesos, y la librería cuya historia más famosa desmintió la propia autora. Comida y bebida durante todo el recorrido: oporto, un fino, y las palabras exactas para pedir en un mostrador portugués sin tener que señalar con el dedo. Unos 4,5 km y cuatro horas a paso de paseo, más si entras en los sitios. Aviso: a mitad de ruta se bajan sesenta metros por una escalera de piedra y se suben setenta y cinco, y el funicular está cerrado. Probablemente va a llover. Aquí nadie va a pedir perdón por eso.

Stops on this tour

1. 1

   Estação de São Bento

   Estás dentro de una estación de tren en funcionamiento, que es lo primero que se olvida. El vestíbulo lleva más de veinte mil azulejos pintados a mano por un solo hombre, Jorge Colaço, que empezó en 1905 y seguía en ello en 1916. Se cocieron en la Real Fábrica de Louça de Sacavém y cubren unos 550 metros cuadrados. Léelos, en vez de fotografiarlos. Los cuatro paneles grandes son la batalla de Arcos de Valdevez, de 1140; Egas Moniz presentando a sus propios hijos ante la corte de Toledo, después de que su rey rompiera el juramento que Egas había dado por él; la llegada de João I y Filipa de Lancaster a Oporto en 1387; y la flota zarpando hacia Ceuta en 1415. Con la boda conviene ser exacto, porque la ciudad se equivoca a su favor: la alianza anglo-portuguesa se firmó el año anterior, en Windsor, el 9 de mayo de 1386. La boda la selló. Sobre los paneles corre un friso menor con la historia del transporte, que termina en el ferrocarril que se comió este solar. El edificio es de José Marques da Silva y se inauguró el 5 de octubre de 1916. Debajo estuvo el Convento de São Bento de Ave-Maria, benedictino y de monjas: la última murió en 1892 y la iglesia se derribó en 1900. En cualquier mostrador de aquí, pide um cimbalino. Es un espresso, y solo aquí.

2. 2

   Sé do Porto y Terreiro da Sé

   Dale la espalda a la iglesia y mira primero la ciudad. Luego mira el edificio y fíjate en que nunca fue solo una iglesia: torres de torreón, muros de banco y un rosetón en medio que casi pide perdón. La fábrica románica se levantó entre los siglos XII y XIII, cuando una catedral en una colina sobre un río era también una fortaleza y el obispo era un terrateniente con soldados. El pórtico barroco pegado al costado norte es de Nicolau Nasoni, de 1736, el primero de sus tres edificios en este paseo: nació en la Toscana en 1691, llegó a Oporto en 1725 invitado por el deán del cabildo y murió aquí en 1773, con ochenta y dos años. Dentro, el claustro gótico se construyó bajo João I y se forró entre 1729 y 1731 con azulejos de Valentim de Almeida sobre el Cantar de los Cantares. La plaza es lo más joven de todo esto: se hizo derribando el barrio medieval que rodeaba la catedral, en obras que terminaron en 1940, y el pelourinho retorcido con aire medieval se inauguró el 7 de junio de 1945, copiado de un grabado de 1797. Pon la mano en el muro. Granito de dos micas, unos 310 millones de años, nombrado piedra patrimonial internacional en septiembre de 2024 por la IUGS, el organismo de los geólogos, dijeran lo que dijeran aquí los periódicos sobre la UNESCO.

3. 3

   Puente Luís I — tablero superior

   Este no es el puente de Eiffel, y corregirlo es lo más útil que vas a hacer hoy en Oporto. Lo diseñó Théophile Seyrig, nacido en Berlín el 19 de febrero de 1843 y francés de carrera, que había cofundado con Eiffel la empresa Gustave Eiffel et Cie en 1868 y se separó de él en 1879. Cuando en enero de 1881 se falló el concurso de este puente, el proyecto de Seyrig ganó a una propuesta presentada por la propia empresa de Eiffel. Se construyó entre 1881 y 1886: arco principal de 172 metros, tablero de 385 metros y este nivel superior a 45 metros sobre el agua, compartido con la línea D del metro, así que en algún momento te pasará un tren a un par de metros del hombro. El puente que sí es de Eiffel es el María Pía, río arriba, inaugurado el 4 de noviembre de 1877, el arco simple más largo del mundo cuando abrió y sin llevar absolutamente nada desde 1991. Mira hacia Vila Nova de Gaia, que es otro municipio con su propio alcalde y te va a corregir si te confundes. El vino de Oporto no se hace en Oporto: la uva crece a 85 o 90 kilómetros río arriba, en terrazas de pizarra del Duero, y el vino envejecía en esa orilla porque es más fresca y más húmeda. Los rabelos de abajo son para las fotos; el tráfico comercial acabó en los años sesenta.

4. 4

   Praça da Ribeira

   Bajar hasta aquí es la parte más dura del día. El Funicular dos Guindais está cerrado desde el 18 de julio de 2026 por una revisión de certificación de seguridad y sin fecha de reapertura, así que a pie solo queda la escalera de los Guindais: sesenta metros de desnivel en granito irregular, sin pasamanos en casi todo el descenso, de verdad resbaladiza si ha llovido, y nada practicable con silla de ruedas o carrito. La alternativa sin escalones es un taxi por la Rua Mouzinho da Silveira. La estacioncita cerrada del pie de la escalera tiene la mejor historia. El primer funicular se inauguró el 4 de junio de 1891 y funcionó exactamente dos años y un día. El 5 de junio de 1893 un operario no frenó a tiempo, el coche golpeó su apoyo y descarriló, y aquí va la corrección que la ciudad todavía no ha asimilado: no murió nadie. Iban tres personas a bordo, un cobrador, un pasajero y su hija de seis años, y salieron con heridas leves. El rumor de los muertos sobrevivió a todos los que lo empezaron. Lo cerraron igual, dejaron la ladera en paz ciento once años, lo reconstruyeron en 2004 y lo han vuelto a cerrar. Ahora mira alrededor: las casas altas con la ropa tendida son la postal y se la merecen. Las terrazas del agua, con cartas plastificadas en seis idiomas, son lo peor pagado de Oporto. Come dos calles hacia dentro.

5. 5

   Casa do Infante

   Un edificio de piedra con un patio que se niega a anunciarse, y que es el más antiguo que sigue en pie en la ciudad: está datado en 1325. La tradición dice que Enrique el Navegante nació ahí dentro en 1394. Guárdalo como tradición, no como hecho: no se conserva partida de nacimiento y el historiador José Hermano Saraiva defendió con argumentos el monasterio de Leça do Balio, unos kilómetros al norte. Lo que sí es seguro es lo que hizo el edificio. Fue la aduana real y la casa de la moneda, y eso significa que durante siglos todo lo que entró en Oporto por agua se contó, se gravó y se discutió entre estos muros. Bacalao. Tela. Azúcar. Oro. Y personas: seres humanos anotados en el libro de cuentas como mercancía, en una sala en la que puedes entrar esta tarde. La herencia de Enrique es doble de verdad, porque los viajes atlánticos que enriquecieron al país son los mismos que abrieron la trata de esclavos, y ya te fijarás en cuál de las dos mitades acaba teniendo estatua. Mira también la silueta, porque es menos medieval de lo que parece: tenía dos torres grandes que se rebajaron en una reforma de 1677 que además le añadió dos plantas. Dentro, el museo municipal enseña los restos romanos hallados bajo el suelo, del asentamiento de Portus Cale, de donde viene la palabra Portugal.

6. 6

   Igreja de São Francisco

   Desde la calle es una caja gótica y lisa, construida entre 1383 y 1410 por decreto del rey Fernando I: tres naves, cinco tramos, gris y honrada. Abres la puerta y toda la superficie de dentro es madera tallada bajo pan de oro. Se llama talha dourada y se fue superponiendo a lo largo de los siglos XVII y XVIII hasta que la piedra de debajo desapareció del todo. Busca eso que parece un árbol saliendo de un hombre dormido con reyes sentados en las ramas: es el Árbol de Jesé, la genealogía de Cristo hecha literal, tallada por Filipe da Silva y António Gomes entre 1718 y 1721 en la capilla de Nossa Senhora da Conceição. Te van a decir que en esta sala hay 300, o 400, o 600 kilos de oro. Nunca se ha publicado un peritaje, la orden propietaria jamás ha confirmado una cifra y todos los números que circulan se inventaron para un folleto. Una cantidad extraordinaria es la respuesta honesta. Después baja. Bajo el suelo están los cajones funerarios de piedra de la hermandad y, en una esquina, una reja por la que puedes asomarte a un osario con los huesos de los pobres de la parroquia, debajo de un techo que vale más que todo lo que tuvieron. La iglesia es Monumento Nacional desde 1910. El palacio de enfrente, la Bolsa, existe porque el incendio del asedio de 1832 arrasó el convento que había ahí.

7. 7

   Rua das Flores y la Misericórdia

   La calle se abrió entre 1521 y 1525, en línea recta a través de las huertas del obispo, que es de donde vienen las flores del nombre y por qué no hay ninguna desde hace quinientos años. Mide unos 380 metros y es donde vivía el dinero: comerciantes de un lado, orfebres del otro. Todavía quedan orfebrerías: busca en los escaparates la filigrana, esa joyería de hilo retorcido. La fachada de la Igreja da Misericórdia es de Nasoni, el segundo de sus tres edificios de hoy. Lo llamaron en febrero de 1740 como perito de estructuras, no como arquitecto, y la reforma que proyectó se ejecutó entre 1748 y 1754; el entablamento lleva grabado el año 1750. El museo de al lado conserva dos dibujos de esa fachada, que son los únicos dibujos de proyecto que sobreviven de toda su obra portuguesa. Dos cosas para mirar de verdad. Sobre el escaparate de los números 79 al 83, la Casa dos Sousa e Silva, hay un escudo tallado con la fecha 1703. Auténtico, sin restaurar, a dos metros por encima de tu cabeza, y casi nunca fotografiado. Y la Chaminé da Mota, la librería de viejo que todo el mundo describe como antiquísima, abrió en 1981. En una ciudad tan vieja, parecer antiguo no es una prueba. Para el café: um pingo es un espresso con una gota de leche. En Lisboa, ese mismo café es un garoto.

8. 8

   Torre dos Clérigos

   Ponte abajo y mira hacia arriba del todo antes de decidir si subes. Nasoni hizo primero la iglesia, entre 1732 y 1750, con una planta elíptica que fue de las primeras del barroco portugués, y después la torre, desde 1754 y terminada en julio de 1763. Mide 75,6 metros en seis cuerpos que se van estrechando, en el punto más alto de la ciudad, cuando aquí casi nada pasaba de tres plantas. Durante dos siglos fue la referencia de los marineros que remontaban el Duero. Todo el conjunto lo pagó la Irmandade dos Clérigos, formada el 18 de abril de 1707 por la fusión de tres cofradías anteriores como caja de auxilio mutuo para curas sin parroquia y sin ingresos: una obra benéfica para clero en paro, con el mejor mirador de Oporto. ¿Cuántos escalones? Hay fuentes solventes que dicen 225 y fuentes solventes que dicen 240, y quien gestiona el sitio no publica ninguna cifra; el que te dé un número definitivo está adivinando. Nasoni murió en 1773, con ochenta y dos años, después de cuarenta y ocho aquí. Se había hecho hermano de la cofradía y pidió que lo enterraran en la cripta con ellos, no en una tumba propia. El punto exacto no se registró nunca. El hombre que le dio a esta ciudad su silueta está en algún lugar bajo tus pies, sin marcar, porque él lo quiso así.

9. 9

   Livraria Lello

   Inaugurada el 13 de enero de 1906 y proyectada por el ingeniero Francisco Xavier Esteves: fachada neogótica, techo de vidriera con el lema Decus in Labore y esa escalera carmesí que se derrama por el centro de la sala. Durante un siglo nadie pudo demostrar que la escalera fuera suya. Hasta que la restauración de 2017 la desmontó y encontró su firma por debajo, escondida ciento once años. Dos detalles que casi nadie mira: la madera tallada de encima de la escalera es escayola pintada imitando madera, y todavía queda un carrito de libros que rueda sobre raíles embutidos en el suelo. Y ahora la cola. J.K. Rowling desmintió ella misma la historia de Harry Potter, en público, en mayo de 2020: dijo que nunca visitó esta librería, que ni siquiera sabía que existía, que es preciosa y ojalá la hubiera visto, y que no tiene nada que ver con Hogwarts. Eso es la autora, no una librería rival. La versión verdadera es mejor: vivió en Oporto entre 1991 y 1993, dando clases de inglés, en un matrimonio difícil, con una hija pequeña y un manuscrito al que nadie había dicho todavía que sí, y escribió en los cafés de esta ciudad. A unos cientos de metros, el Centro Português de Fotografia fue la Cadeia da Relação, donde Camilo Castelo Branco, preso por adulterio en 1860, escribió Amor de Perdição en unos quince días.

10. 10

    Mercado do Bolhão

    Construido en 1914 por António Correia da Silva, con Carlos Barbosa resolviendo una estructura que combinaba hormigón armado y elementos metálicos, cosa avanzada para un mercado portugués de esa fecha. El mismo arquitecto firmó después el ayuntamiento que está calle arriba, en los Aliados, y si miras los dos edificios se nota que pensaba que eran el mismo tipo de edificio. El nombre no es de una familia ni de un santo: antes de que aquí hubiera nada, el solar era terreno pantanoso con un arroyo que formaba un manantial burbujeante, y bolha significa burbuja. Cerró en 2018 para una reforma que duró cuatro años y abrió discusiones en esta ciudad que no se han terminado. Reabrió el 15 de septiembre de 2022 con más de setenta puestos en la planta baja y una fila de restaurantes arriba. Más limpio, más luminoso, y no es lo que era; las dos partes tienen razón. Los puestos abren de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 y los sábados hasta las 18:00, y cierra domingos y festivos. Después sal por el lado de la Rua Formosa hasta el número 279, A Pérola do Bolhão, fundada el 23 de mayo de 1917, con fachada de azulejo art nouveau de la Fábrica Cerâmica do Carvalhinho, escenas de la ruta de las especias y las palabras té y café a cada lado del nombre. Sigue siendo un ultramarinos en activo. Compra algo pequeño.

11. 11

    Capela das Almas

    Una capilla cubierta desde la acera hasta el campanario de azulejo azul y blanco, y la pared más fotografiada de Oporto. Casi nada de ella es lo que la gente supone. La capilla es del siglo XVIII. Los azulejos no: se colocaron en 1929, los diseñó Eduardo Leite y son 15.947 piezas sobre unos 360 metros cuadrados. Fíjate en lo que cuentan, porque no lo hace nadie: escenas de la vida de san Francisco de Asís por un lado y el martirio de santa Catalina de Alejandría por el otro. Y ahora el mejor dato de la ciudad: se fabricaron en Lisboa, en la Fábrica Viúva Lamego, y subieron hasta aquí en tren. El azul definitivo de Oporto, el de diez mil imanes de nevera, se fabricó en la capital rival. En los escaparates de alrededor vas a ver martillos de plástico chirriantes. La noche del 23 de junio, en la fiesta de San Juan, la ciudad entera sale a la calle a darle con ellos en la cabeza a perfectos desconocidos, y es la mejor noche del año. Tampoco es una tradición antigua: el martillo lo inventó en 1963 Manuel António Boaventura, dueño de la fábrica de plásticos Estrela do Paraíso, adaptando un salero extranjero. Lo estrenaron los estudiantes. Sustituyó a la vieja costumbre de dar golpecitos con flores de ajo.

12. 12

    Café Majestic y la francesinha

    Espejos, madera tallada, camareros con chaleco. El Majestic abrió el 17 de diciembre de 1921 con el nombre de Elite, proyectado por João Queiroz, y se rebautizó al año siguiente; en 1983 lo declararon inmueble de interés público y en 1994 reabrió restaurado. Lo que compras es la sala, y vale la pena una vez si entras sabiéndolo. Siéntate: quedarse en la barra aquí es no entender el sitio. Es también el café que más se menciona como aquel donde escribía J.K. Rowling a principios de los noventa, pero ella nunca ha puesto su nombre a esta sala concreta, así que tómalo como lo que dice la ciudad y no como lo que dice la autora. Y ahora, a comer. La francesinha se inventó aquí a principios de los años cincuenta, obra de Daniel David da Silva, un emigrante retornado de Francia y Bélgica, en A Regaleira, en la Rua do Bonjardim, que abrió en 1934 y sigue funcionando. Pan, jamón, salchicha, carne, más pan, sepultado en queso fundido y ahogado en salsa caliente de cerveza y tomate, normalmente con huevo y patatas alrededor. La salsa es lo importante; la carne es el andamio. Opciones más ligeras: Casa Guedes, en Praça dos Poveiros 130, para el pernil, y Gazela, en Travessa de Cimo de Vila 4, con cachorrinhos desde 1962, solo efectivo y cerrado los domingos. Para beber, um fino. En Lisboa eso es una imperial.